После удачной поездки в Париж в прошлом году на мото, появилась уверенность в себе и планы. Еще с зимы был придуман повод — футбольный турнир младшего в Болгарии в начале июня. Под этот повод были обозначены даты и задуман маршрут через самые красивые трассы Румынии. Планы были полностью разрушены в марте, когда неизвестные люди решили, что мой мот им нужен больше, чем мне. Вначале я верила в чудо, но мот не находился, и моя весна больше становилась похожа на осень, я теряла веру в людей и в завтра, и просто сильно печалилась, плакала в подушку и тихонько депрессовала, чтобы никто ничего не заметил

А потом решилась попросить о помощи. Даже нет, не о помощи — о чуде! И призыв дошел до адресата. У меня ненадолго появился новый друг и попутчик. И задуманное стало реальностью.

Вообще, эта поездка очень сильно отличалась от предыдущей. Та прошла под девизом “я сама”. Мне было важно что-то самой себе доказывать. В этой я точно была не сама, было очень много помощи и поддержки, очной, заочной, дистанционной, от близких до совсем незнакомых и случайных попутчиков. Неприятностей и сложностей было больше, но благодаря им, доверие к людям потихоньку начинает восстанавливаться.

Уверенность в том, что я еду, появилась, когда я съездила за мото в другой город-милионник, и потом уже на нем дорулила до Киева.

Правда, впервые в жизни чуть не опоздала на поезд по дороге туда. Но Вселенная помогла в первый раз, и поездке суждено было состояться.

На подготовку к путешествию было 7 дней. Потому по возвращении сразу же обратилась за консультацией к мега-знатоку Румынии в своем окружении – Dan Sheridan – за нюансами по стране и, главное, за маршрутом. Маршрут дополняла и перекраивала под себя по дням несколько раз, Денис проверял и комментировал: «Ну Каать, ты же мимо Биказа едешь…», потом к Румынии достраивала Болгарию. Мне казалось, уже все учла, но в реальной жизни получилось иначе. Погода, усталость, отклонения в маршруте, фазан, наконец), вносили свои коррективы.

Реальные дни и километры – здесь: https://drive.google.com/open?id=1RI1Am2EGd-ra4qu-S6kUsAt09Sok1Ywd

Получилось оптимально.

Помимо маршрута, в срочном порядке искала «выпавшие» после кражи звенья экипировки. В этом году не хватало украденной куртки, второго слоя, дождевика, дождевых перчаток и, банально, носков. Решила сократить список до минимума и в принципе обошлась, напрягало только отсутствие дождевика, и он нашелся совершенно случайно за сутки до отъезда у мото-брата, которого видела впервые в жизни на СТО неподалеку от дома. Ну и напоследок, тоже за сутки, решилась на покупку 20-литрового гермо-мешка, который, в итоге, сослужил мне неплохую службу и был вполне себе не лишним аксессуаром.

С собой – Jet Boil и газовый балон для подогрева воды и «сухой корм» — Їдло, 20 пачек, 10 различных вариантов блюд по два очень выручили и кормили практически всю дорогу туда завтраком, обедом и ужином.

День 1. Киев — Черновцы (граница) — Сучевица По совету Дениса решила ехать сразу до Сучевицы, через границу, без заезда в Черновцы и остановок. Нет, обед в Хмельницком у «Шпигеля» все же стоит упоминания. Ну и помню дорогу за Хмельницким, вернее ее полное отсутствие… Первая положительная оценка BMW, подвеске в режиме comfort, эндурным качествам мото в комплекте с новой резиной Michelin Ainakee III.

Граница перегружена, но мото пропускают быстрее. Из важных мелочей – обмен валюты до границы. (50 евро достаточно), потому что расчет картой возможен не всегда. Там же покупка Зеленой Карты. Первая же ночевка в Сучевице – нужен нал. А вот волноваться по поводу отсутствия вариантов для ночевки не приходится. Комнату забронировала через Букинг в обед. Без особых проблем и по стандартной цене Румынии – 20 долларов. В гостинице попросила горячую воду, развела первую пачку «сухого корма» и баиньки.

День 2. Первые приключения. Изварул, Биказ, дождь, полиция и пр.На дождь было похоже еще с вечера. Прогноз обещал ливень с какими-то нереальными цифрами с самого утра, но утром картинка поменялась. Небо было пасмурным, но дождя не было. Завтрак и в путь. Прямо от Сучевицы начинаются серпантины, открытые обзорные площадки, попадаются байкеры и путешественники на машинах. Румыны путешествуют по Румынии. На этот день задача была грандиозная, думала, что в планах доехать до Сигишоары. Ночевку, правда, решила заранее не бронировать, не понятно было, как пойдет. Ну и сколько уйдет на осмотр соляных шахт в Прайде тоже не понимала. Первая точка этого дня — озеро Изварул. К ней и лежал путь.

Вначале остановки были довольно частыми, быстро привыкнуть к красоте Румынских гор не получалось, хотелось все это оставить на память в виде фото. По озеру был вопрос в маршруте. По нижней части озера довольно быстро (крюк километров 30) упираешься в грунт, еще и на подъем, желания продолжать по нему не было. Прямо в местной деревушке на берегу ручья приготовила супчик, а после обеда уже на сытую голову решено было возвращаться и ехать по верхней границе озера. (В окончательный маршрут внесла именно этот вариант. Нужно сразу ехать через мост на фото слева и объезжать озеро сверху).

Дорога частенько была влажной — дождь шел впереди, и вот наконец вдоль озера Изварул мы встретились впервые. Морось то есть, то нет. Ну, немного влажная куртка, ну слегка влажные брюки, но ехать можно. Тем более, виды вокруг масштабные. Сразу на выезде из озера первая дамба. По маршруту их еще будет. В дождь особо фоткать не хотелось. Да и груды пластика в воде угнетали. Хотелось вперед, настоящих шпилек и серпантинов, там ждал Биказ. Дождь не напрягал, довольно теплый и не постоянный, давал выдохнуть и я легкомысленно не одевала дождевик.

Был страх, что таки еду не туда, “мимо Биказа” )))), казалось, Биказ будет сразу же за озером. Но до него еще нужно доехать. Довольно скоростной равнинный участок, и въезд в ущелье. Остановка внизу, традиционно фото и вверх.

Дождь припустил, и я подумала, что нужно просто немного переждать. Благо, в начале основных серпантинов, есть скала, которая надежно защищала от дождя. Стоя под ней, наблюдала дождь, но когда сверху на дорогу начали сыпаться крупные камни, а стоящие рядом машины резко начали разъезжаться, заволновалась. В какой-то момент показалось, что дождь прекратился, и я в прямом смысле слова “рванула” вперед. На самом деле, через минут пять дождь еще больше усилился, но останавливаться уже было негде. Проехала Биказ, ничего не поняла в нем в этот раз, только то, что было сложно и мокро, выехала в долину. Первый раз глюканул Гугл, не показал ремонт дороги в городе, и не предложил объезд. Дождь то начинался, то прекращался, то теплый, то холодный. В насквозь мокрых перчатках можно было стучать по экрану, и искать, куда ехать. С первого раза не вышло. Заехала в глухое румынское село с грунтовыми дорогами и лужами, в которых я просто как кузнечик поднимала колени. Выехала, фух, попытка номер два. Чуть назад и параллельная дорога уже точно в нужном направлении. До Прайд километров 100. Одежда мокрая, особенно холодно в руки, в голове одно желание, чтобы дождь прекратился хоть ненадолго, а он все усиливается. Еду. Заезд в Прайд еще через какой-то перевал. Дождь хлещет, не стесняясь, хочется просто упасть в канаву и уже совсем никуда не ехать. Но в голове куча ответственности за себя как минимум перед детьми, за чужой мотоцикл. Еду. В Прайде заезжаю сразу же к соляной шахте. Въезд в нее автобусами, через тоннель и в тоннеле не идет дождь. Ставлю мотоцикл рядом и захожу в тоннель. В руках сумка с документами, шлем. Положить это некуда, потому что вокруг все в солевой пыли. Перчатки снять сил нет, а нужно достать телефон с дешевым интернетом, и поискать место для ночевки. От холода трусит. Стою и просто не понимаю, что делать дальше. И тут подъезжает полицейская машина: здесь нельзя стоять и нужно убрать мотоцикл. Говорю — я совсем мокрая, и дождь. Вы мне это прямо сейчас предлагаете сделать? Говорят — ок, как только дождь закончится, нужно убрать, а пока можете подождать под крышей магазина рядом. Перехожу туда, там маленький козырек. Становлюсь под него и уже почти плачу. Полиция подъезжает следом. Девушка-полицейский говорит: может хотите посидеть у нас в машине? Тут теплее. Сажусь. Наконец есть куда положить шлем и могу снять перчатки. Трусит. Машина срывается и куда-то едет. Мне уже все равно, с трудом понимаю, что происходит. Мы с мигалками и воем подъезжаем к автомату с горячим чаем, и парень-полицейский приносит мне чай. Так быстро горячие напитки я не глотала никогда. Залпом! Меня спрашивают, нужна ли помощь с ночлегом. Конечно!!!

И мне за 15 евро находят гостевой дом в 50 метрах от пещеры, мы ждем, пока закончится дождь, потом меня отвозят к мотоциклу и уже с эскортом с мигалками и сиреной сопровождают к месту ночевки. Вот чего я не додумалась в тот момент — это сделать фото со своими спасителями. Единственный вопрос, который они мне задали напоследок: почему вы не попросили о помощи, сразу, рядом с пещерой? Вот она — моя вечная проблема, все пытаться сделать самой, даже когда объективно понятно, что самой уже просто невозможно… Ну а дальше — невероятная гостеприимность принимающей гостиницы: на ужин угостили шашлыком и колбасками-гриль, постирали все мокрые и грязные вещи. Место оказалось мега-функциональным, с магазинчиком рядом в двух шагах, с кухней, с местом для сушки вещей, большим двором и беседкой, где можно было поужинать. И, конечно же, я не сохранила контакты. Но если буду в Прайд снова, обязательно остановлюсь там же. День 3. Прайд и переезд под Трансальпину.

После вчерашнего быстро ехать никуда не хотелось, да и вещи не высохли полностью. Долго досушивала все феном, ну и по плану было посещение соляной шахты — собственно, ради чего люди и едут в Прайд. Размеры шахты впечатляют, это мини город с веревочным парком, детской зоной, музеем и церковью. Внизу играют в теннис, занимаются фитнесом, или просто читают. Остаются на целый день, заряжаются здоровьем. Без детей, как по мне, так долго там выдержать сложно, даже с благородными целями. Потому к обеду получилось выдвинуться дальше. Зачем я планировала заезжать в Сигишоару, уже не помнила, потому получилось это коротко.

Потом уже, после замка Дракулы через несколько дней пришло осознание того, что в Сигишоаре стоило посмотреть именно замок, к которому Влад Дракула имел большее отношение, чем к замку в Бране. Но пока — дорога, заправки, и очаровательные, похожие друг на друга румынские села. Совершенное спокойствие по сравнению с предыдущим днем. Кусок дороги по автобану добавил драйва от скорости.

Цели путешествия по дням поменялись. В этот день запланировала доехать под Трансальпину, к тем хозяевам, которых нашел и рекомендовал Алексей Дума (Aleksey Duma). Для тех, кому интересно, в маршруте оставила точный адрес. Это конечная точка третьего дня. Ехала без бронировки, но почему-то была уверенность, что все получится. Так и вышло. Дом оказался пустым на эти сутки, хотя даже при его чуть завышенной для средне-румынской стоимости (27 евро) не думаю, что он часто пустует. В доме старина соседствует с современностью, приятная ухоженная территория с видом на горы, уютно и по-домашнему тепло. Путешественников встречают собаки и коты, а хозяева кормят завтраками (по желанию) и угощают фруктами (черешней) из сада. День 4. Трансальпина — Трансфагараш — Брашов Следующий день обещал быть интересным. Я точно знала, что Трансальпина открыта и по ней есть движение. Точно знала, что ночевать буду в Брашове, потому ночевку забронировала заранее. А вот ТФ манил… Официального открытия не объявляли, но Гугл прокладывал маршрут насквозь, а это вселяло надежду.

Четвертый день — то, ради чего собственно придумывалась вся поездка через Румынию. Две самые красивые трассы, максимальное количество серпантинов. Денис пугал погодой. Говорил, “Кать, едь в Болгарию”. Но когда меня можно было в чем-то переубедить? Какая Болгария??? В этот день по дороге встречалось огромное количество байкеров с самой разнообразной географией: Австрия, Швейцария, Польша, Германия, Украина…

И погода радовала, и виды тоже. Я, наконец, получала полное удовольствие от дороги. Трансальпина осталась позади, лежал путь на ТФ. Встречные байкеры говорили о том, что проезд все еще закрыт, что наверху снег. Но им это тоже кто-то говорил, очевидцев не было, потому надежда не умирала. И вот они — подъездные пути к ТФ.

Ехала, и понимала, что времени достаточно как проехать насквозь, так и возвращаться и ехать в объезд, потому волнения не было, но, конечно же, хотелось насквозь. И только вперед. Навстречу снова и снова попадались байкеры, значит, они проехали. И я смогу.

И вот он — момент принятия решения. В соседней гостинице сказали, что байки протаскивают под шлагбаум, и что мотоциклисты проезжают. Поверьте, Гуся бы я сама под шлагбаум не протащила. Слева виден изгиб, но чтоб это сработало, нужна была мужская сила. Поднять нужно было довольно высоко. И, как всегда в этой поездке, помощь нашлась, мне помогли поднять шлагбаум, чтобы я как королевна проехала под ним) Спасибо!!! И вот они — серпантины ТФ. Навстречу спускалась техника, водитель улыбался. По дороге попался велосипедист, который даже умудрился догнать и временно перегнать на вершине.

Самым сложным был участок перед тоннелем с этой стороны. Проехать нужно было над обрывом, справа было довольно много снега. После тоннеля был короткий отдых и фото. Удивительно, но люди на ТФ были: пешие, колесные, разные и не так уж мало. А вот отсутствие машин — большой плюс.

На спуске было несколько красивых моментов для фото, полностью засыпанная камнями полоса для движения и тоннель из снега по ширине мотоцикла высотой выше человеческого роста, но останавливаться на спуске было неудобно, да и не хотелось. А вот внизу снимали и перетаскивали свои кофры через барьер на въезде еще двое мотоциклистов. Не знаю, куда они ехали так поздно, но я была таак рада их видеть…

От ТФ до Брашова рукой подать. Последние километры дороги были на эмоциональном подъеме, спросите меня, сколько там точно, и я вам не скажу. Настоящие приключения начались уже после поселения в гостиницу, так как мотоцикл в центре было ставить совершенно некуда. Подземный паркинг оказался единственным, в двух километрах от гостиницы, но… мотоциклы на нем парковать запрещено. И когда я подумала, что ночевать буду на улице, в обнимку с мотоциклом, помощь опять пришла неожиданно. Помогли местные жители, которые договорились на том же паркинге загнать мотоцикл в каптерку охранника. При общении на родном языке, он оказался более сговорчивым. Правда, при заезде в каптерку я поцарапала кофр о столбик (не сильно, но заметно), сказалась усталость, ну и мотоцикл нужно было забрать в 7 утра. Но это все равно была победа! И этот день останется знаковым во всем путешествии.

День 5. Брашов — Рышнов — Бран. После вчерашнего дня и ночи очень хотелось выспаться. Но, несмотря на большой номер, сауну в нем и расположение в центре города, внутри было неуютно: душно без кондиционера и громко от звуков “говорящего” светофора и колокольного звона церкви напротив. Прогулка по городу, подъем на видовую точку на канатке, пешком по центру — все это заняло немногим больше часа. Наверное, ожидания были чуть выше реальности, потому каких-то особых впечатлений от Брашова с течением времени не осталось.

Милый симпатичный городок, красивые виды сверху и улица, претендующая на самую узкую в Европе — Страда Сфори, шириной в 113см. Ну и еще, тут купила очередную книгу Нила Геймана про Скандинавию, просто потому что все дороги рано или поздно ведут меня… в Норвегию))) . Потому везде ищу знаки.

После Брашова по маршруту были замки, сначала Рышнов…

А после Рышнова — Бран…

Несмотря на слабое отношение именно этого замка к Владу Дракуле и на его туристическую раскрученность, несмотря на толпы туристов и огромный сувенирный рынок перед входом, несмотря на высокую цену входного билета… замок мне понравился. Не могу объяснить, дело в ощущениях. Понравилось бродить по бесконечным лестницам и коридорам, понравилось в пустых комнатах, когда, нахлынув, толпы людей куда-то исчезали, понравилась какая-то неуловимая атмосфера, перекликающаяся лично для меня с Нойшванштайном. В общем, именно в этот день и именно в этом состоянии было здорово там закончить смысловое путешествие по Румынии. После замка — переезд в крайнюю точку Румынии — город Крайова. Небольшой дождь на последних километрах дороги чуть продлил время дороги и оттянул прибытие на место, но мозгов одеть дождевик уже хватило. А на следующий день по плану — переезд границы и первые достопримечательности Болгарии.

День 6. Болгария: фазан… пещера Магура, скалы Белоградчика и замок Калето. Утром от дождя не осталось и следа, слегка влажные вещи высохли и можно было выдвигаться в дорогу. Настоящим подарком оказалось знакомство на последней заправке перед границей с группой турецких байкеров на BMW. Мне помогли заправить мотоцикл, предлагали угостить кофе, пофоткали технику друг друга. Но, понимая, что впереди граница, я поспешила вперед.

И вот, граница пройдена за считанные минуты, сразу за границей обменный пункт и банкомат для снятия наличности. Две минуты, и я лечу вперед. Дорога пустая, ровная, потому скорость вполне крейсерская — 130-140 км/ч. Слева поле, справа кусты и какая-то промзона.

И тут с поля выпрыгивает на дорогу и, пробежав пару метров, начинает взлетать, прямо мне в лобовое стекло не кто иной как золотой фазан. Увиливать было некуда, резко тормозить уже бесполезно, потому, протащив тушку на лобовом несколько десятков метров, а потом, почувствовав касательный удар в шлем и сбросив, наконец, тело в кусты справа, я медленно остановилась, метрах в двухстах от начала происшествия. Вначале долго тупила в стекло, которое потеряло несколько частей и сложилось внутрь, потом поправила его на место и сфотографировала. Сняла шлем, тоже сфоткала и начала сокрушаться о том, что случилось. Мысли скакали в голове разные, основная о том, что путешествие,

наверное, закончилось, и планы на сегодня насмарку и вообще непонятно, что делать дальше. И тут мимо поехали байкеры, те самые турки на BMW с последней румынской заправки. По привычке они хотели махнуть рукой и проехать мимо, но я так замахала головой, что первый остановился, а потом за ним остановилась и вся колонна. Кто-то предлагал просто снять пластик и ехать дальше без лобового стекла, но сколько людей, столько мнений,

нашелся цветной турецкий скотч, и у меня появилось новое тюнинговое разноцветное лобовое стекло, о котором еще предстояло рассказать хозяину мотоцикла. Турки, махнув рукой на прощание, поехали дальше, а я решила поискать тушку. Территория поиска была достаточно обширна, а кусты густыми. Я нашла все обломки пластика и много трофейных перьев, но тушку, к сожалению, нет. Будем считать, что фазан остался жив, и просто получил в тот день свою долю стресса. Так же как и я. Удивительно то, что в этой поездке я еще видела двух фазанов, в тот же день в Болгарии, километров в ста, по дороге расхаживал еще один красавец-мужчина, в красной с золотым “шапке”, а позже, уже в Украине, близ города Рени мне попалась девочка, серо-коричневая и невзрачная, после чего я окончательно убедилась, что мой экземпляр в лобовом стекле был мужского пола. Хотя изначально мысли были о том, что только баба-дура могла так ломиться через дорогу в неположенном месте), ан нет, мужики, оказывается, тоже могут.

В общем, после незапланированного перерыва, маршрут был продолжен. На этот день запланировала две достопримечательности. Первая — самая большая пещера в Болгарии, Магура. Чем-то напоминает пещеру Красная в Крыму, но лишь отдаленно. Туристов не много, и в пещеру пускают без экскурсовода. Пару экскурсий по дороге попались, так я узнала, что рисунки в пещере имеют доисторическую ценность, относятся к периоду матриархата, а если на стенах вы видите нарисованные грибы, то это именно грибы и есть, потому что наркотические свойства грибов людям были известны довольно рано).

Следующая точка по маршруту — скалы Белоградчика и замок Калето. Удивительное природное явление, и вполне органично встроенное в него творение человека. Поднимаешься на верхнюю точку территории, скачешь по скалам, и просто наслаждаешься видами на все четыре стороны света. Тишина, спокойствие и простор, минутка для себя и для того, чтобы подумать о вечном и о том, насколько же каждый из нас мал по сравнению с…

В самом Белоградчике удалось пообедать, просто и недорого. Начались традиционные болгарские блюда из запеченного перца и местного сыра. Ну и дальше — путь к месту ночевки в Сапаревой Бане.

День 7. Сапарева Баня и Рильские Озера

На седьмой день общий маршрут составил порядка 30 км. Можно сказать, что это дневка, разбитая на две части. Сначала — 14 км до подъема на Рильские озера на мото и пеший маршрут по самым красивым озерам Болгарии. Здесь тоже не обошлось без нюансов, потому что подъемник, на котором я собиралась любоваться горными видами, был закрыт, и местные “хачи” устроили бизнес — подъем вверх по абсолютному бездорожью на джипах за 10 евро с носа. Для меня это было впервые, потому достаточно фаново, но чтобы оценить все нюансы, нужно смотреть видео, а не фото.

Подъем к озерам не сложный, тропа хоженная-перехоженная, народу много. Но за здешней красотой ехать стОит. Первые пять озер довольно близко друг к другу, если постараться, их даже можно вместить в одну фотографию, а вот к двум верхним пришлось топать выше через снег. Говорят, что вода в озерах разного цвета, рассмотреть этого не удалось, потому что и Окота-Око (шестое), и Сылзата-Слеза (самое верхнее озеро) были покрыты слоем льда и снега. А

вот в озере Быбрета-Почка (на спуске слева) я даже решилась искупаться, как следует разогревшись, после спуска. Сделать это было сложно, так как купальник я по незнанию с собой не брала, а броуновское движение вокруг не прекращалось. Но как-то нашла укромное местечко, нырнула, проплыла и вынырнула. Ну и чтобы закрепить тему севера, на прощание — фото на местном языке Тролля. Ну а после спуска при помощи еще одного джипа, набитого как маршрутка такими же туристами, — настоящий отдых в местных купальнях Котвата.

Тут, простите, фото не будет никаких. Ну, кроме местного гейзера — справа. Котвата метрах в ста от него. Я просто на несколько часов потерялась во времени и пространстве. Вроде бы и ничего особенного — мало ли в моей жизни было термальных купален… Но в этих не было ни-ко-го. Все виды саун, и три термальных бассейна с различной температурой в практически индивидуальное пользование. Сотрудник предложил сделать воду в горячем бассейне еще погорячее, показал, как включается джакузи, и ушел. А когда появился еще один посетитель, то мы с ним не пересеклись ни в одном водоеме. Блаженство было настолько полным, что ближе к концу мне даже напомнили, что пора закругляться.

Дни 8 — 13. Дорога в Свети-Влас и море

На следующий день нужно было просто доехать до места. Достопримечательности, запланированные по дороге, закончились. Горные Болгарские дороги на этом участке хуже румынских. Но автобаны в Болгарии, как и в Румынии, бесплатные для мотоциклистов, а их в последний день было достаточно, потому дорога в целом показалась не тяжелой. В первый же вечер отправилась к Матвею в лагерь, где меня встретил довольный,

загоревший ребенок, бардак и кучи грязных вещей. Остальные несколько дней тоже прошли под футбольной звездой. Из не футбольного — посещение старого города Несебар, в котором, конечно же, я уже бывала раньше. Потому попросила сфоткать меня непременно так же, как фотографировалась в детстве — в арках при входе в город. Ну и пофотографировала все те же достопримечательности, которые считает своим долгом сфотографировать каждый, приезжающий сюда турист. От серьезных покупок воздержалась, из Болгарии домой уехали травки, шарена сол и, конечно же, безобразно дешевый шафран.

В остальном — отдых на море был как у всех, море в начале июня было теплым и чистым, с легкими волнами, на которых приятно было кататься, воздух был теплым, днем без жары и с легкой прохладой вечерами, фрукты были дешевыми и вкусными. Давно забытая и вычеркнутая из списков путешествий Болгария оказалась очень даже приятной во всех смыслах. Удалось как следует отдохнуть и расслабиться. Ну и подготовить мотоцикл в обратную дорогу, долить тормозную жидкость, причину испарения которой мне предстояло устанавливать уже по возвращении, в Киеве.
День 14. Дорога назад. Силистра. Дорогу назад логично было разбить на два дня. Ехала к старшему сыну на турнир в Одессу, а потому маршрут выстраивался иначе, чем по дороге туда. За первый день запланировала доехать в последний городок между Румынией и Молдовой. По дороге была единственная граница — Болгария — Румыния — в Силистре. Чуть незадолго до границы познакомилась с болгарской дорожной полицией. Причину остановки я так и не поняла, но уяснила, что “незнание языка” — очень хороший повод избежать лишних нервов. Полицейский пошатал стекло, посокрушался, что мне за ним ничего не видно, улыбнулся и вернул документы.

А вот граница стОит упоминания, потому что за ней предусмотрена паромная переправа. Просматривала маршрут заранее и поняла, что для экономии километров, парома мне не избежать, но то, что я прочла про эту границу, мне не очень понравилось. Паром в Силистре — это постоянный способ заработка для местных. Если человек проезжает Силистру впервые, есть риск заплатить больше, чем официальный билет, да и кражи на пароме не редкость. Потому к границе я подъезжала собранная и внимательная. Если купить билет до границы, то его стоимость для мото составит 4 лева, 10 леев или 2.5 евро, что почти в три раза дешевле, чем покупать билет на пароме. Рассчитываться можно в любой валюте, но обязательно наличными. Сначала хотела поменять деньги в обменном пункте, но сдачи при обмене не оказалось, и я просто заплатила 2.5 евро в кассу. На границе у меня перегрелся айфон, помогло, что дорогу к парому кассирша мне объяснила раньше. С границы налево и сразу направо. Потому что если ехать левее, попадаешь на другой паром, грузовой. А он мне был не нужен. На пароме меня пытались отправить куда-то назад пешком, “погасить” билет. Но я сделала вид, что не понимаю ни румынского, ни английского, потому что, памятуя о кражах, оставлять мото без присмотра и спускаться на сушу мне совсем не хотелось. После моего “че?”, на меня махнули рукой, и через минуту паром отчалил. Путешествие по Дунаю занимает минут 15, вокруг красиво и времени вполне достаточно, чтобы передохнуть. Ну а лавандовые поля на фото выше — это отголоски Болгарии. Оказывается, за лавандой совсем не обязательно ехать в Прованс). После парома дорога была ничем не примечательной. Доехала до места ночевки, поужинала и легла спать. День 15. Молдова-Украина-Молдова-Украина.

Этот день считаю последним в путешествии, описывать день проезда Одесса-Киев уже не вижу смысла. А на пятнадцатый день все еще было не скучно. Для начала — первая граница. Румыния-Молдова и практически сразу Молдова-Украина. Самые неспешные — конечно же наши. Румыны с уважением к девушке-мотоциклисту, Молдаване с комплиментами и отметками о том, что девушек на мотоцикле они, конечно, видели, но чаще в роли нажопниц). А вот наши украинские таможенники уже ничему не удивляются. Девушка на мотоцикле? Не, не повод. Можно и помариновать немного, ничего страшного. Проехала Рени, и практически на границе населенного пункта встретила последнего в путешествии фазана, точнее фазаниху. А потом справа и слева дунайские плавни и, на удивление, отличная дорога, практически все время. А вот в Белгород-Днестровский рекомендую не въезжать. Было немного страшно ехать снова через Молдову, но эта граница уже весьма условная. Паспорт не проверяют, на въезде и выезде только наши пограничнки, на въезде вручают талон, который нужно отдать на выезде, по талону сверяют лишь время проезда транзитом. Дорога несколько километров до границы и по Молдавии ужасная, в общей сложности километров десять сплошных ям, зато потом, от знака Украина — новейшее чистое полотно. Так ему обрадовалась, что километров за 40 до Одессы вновь общалась с полицией, теперь местной, ну и заплатила штраф за выезд на полосу встречного движения в неположенном месте. Можно было бы спорить, но я предпочла просто отдохнуть в машине с кондиционером, стоимость отдыха — 255 грн). Последнее фото — мотоцикл на склоне — из окна полицейской машины. Напоследок — дифирамб одесским дорогам. Не знаю, что и кто там сделал, но, видимо, я давно не была в Одессе. Везде, где довелось ездить, даже на подъезде к городу и окраинам, чувствовала себя по-настоящему в Европе. Респект!

Чтобы мой рассказ был полным, стоит, пожалуй, упомянуть о бюджетах. При наличии с собой “сухого корма” — основные траты — это бензин и ночлег. Палатку в эту поездку брать смысла не было, потому что ценник ночлега как в Румынии, так и в Болгарии — это 20-25 евро за ночь с великолепными условиями, иногда даже с завтраком в эту цену. А вот на бензин на дорогу туда у меня ушло 6500 грн. Бензин в Румынии порядка 36 грн/л, в Болгарии — слегка ниже, но заправлялась я в основном в Румынии. Километраж туда — 2870 км, потратила 179 литров в среднем по 36 грн/л. В общем, грубо, расход 6.2. Мог бы быть и ниже, но существенно подрос за счет автобанов.

На этом, пожалуй, все). Еще раз окунулась в атмосферу путешествия. А кто дочитал до конца — большой молодец!